ドン・ペリニヨン

ベネディクト会の修道士ドン・ペリニヨン(ピエール・ペリニヨン、1638年~1715年)は、シャンパーニュのワイン造りの手法を洗練させるうえで、決定的な役割を果たしました。1668年から1715年までオーヴィレールのサン・ピエール修道院(Abbaye Saint-Pierre d'Hautvillers)で貯蔵庫長兼管理責任者を務め、修道院の上質なぶどう畑だけでなく、周辺の他のぶどう畑、さらには漁業権や風車までもが彼の管理下に置かれていました。オーヴィレール修道院は、すでに上質なワインで知られていたうえ、税制上の優遇も受けており、金銭やぶどう、ワインの形で、ディーム(dîme、十分の一税)を定期的に受け取っていました。

著述家のエミール・ロッシュ(Emile Roche)は、フランス革命以前の修道院のワイン貯蔵量全体(28万本分に相当)のうち、自社畑に由来するのはわずか8分の1で、残りは当時のディームによるものだったと指摘しています。つまり、最終的にオーヴィレール修道院の名を冠した名高いワインは、修道院自身の栽培だけでなく、ピエリー(Pierry)、アヴィーズ(Avize)、メニル・シュール・オジェ(Mesnil sur Oger)など、他の複数の地域のぶどうからも造られていたのです。

品種も区画も品質も異なるぶどうやワインが集まるという、この自然な多様性に加え、予測のつかない気候条件の中でも毎年確実に優れたワインを造りたいという願いがあったことで、ドン・ペリニヨンにとっては極めて複雑な課題だったのでしょう。Imageそこで彼は、さまざまなワインの特性や気候、土壌の性質を熱心に研究し、巧みなブレンドを導き出しました。そのおかげで、年ごとに常に高い品質をほぼ一定に保つことができたのです。今日でもシャンパーニュの安定した品質の基盤となっているキュヴェの考え方は、こうして生まれました。

ドン・ペリニヨンはまた、黒ぶどうから確実に白ワインを造ることにも成功しました。さらに、シャンパーニュの瓶栓を、質の劣る木栓や麻の栓から、オークのコルク(当時すでにイギリスでは久しく一般的でした)へと切り替える流れも後押ししました。彼の関心は発泡性ワインではなく、あくまで上質な非発泡ワインを造ることにありましたが、こうして高品質なシャンパーニュ造りの土台に大きく貢献したのです。泡立つシャンパーニュが完成の域に達したのは、ドン・ペリニヨンの時代から何十年も後のことですが、軽く発泡するシャンパーニュ地方のワインは、それ以前からすでによく知られており、国外では人気を博していた例もありました(サン・テヴルモン(Saint Evremond)の項も参照ください)。

ドン・ペリニヨンは当時、「兄弟たちよ、早く来なさい。私は星を飲んでいる!」と叫んだと伝えられています。これが彼の感激の叫びだったのか、それとも落胆の叫びだったのかは、議論の余地があるところです。Imageまた、シャンパーニュの発展にとって極めて重要なこの時代を、ドン・ペリニヨンが他の非常に才能ある人々と分かち合っていたことも付け加えておくべきでしょう。彼らは互いにつながりがあったようで、たとえばシャロン近郊のサン・ピエール・オー・モン修道院(Saint-Pierre aux Monts de Châlons)の貯蔵庫長フレール・ウダール(Frère Oudart)、ドン・ペリニヨンと同時期にオーヴィレールでベネディクト会修道士を務めていたドン・ティエリー・リュイナール(Dom Thierry Ruinart)、そして、上質なワインを適切に仕立てるノウハウですでに広く知られていた名高い生産者クロード・モエ(Claude Moët)などがいました。

Image1823年、フランス革命(1789年~1799年)の直後に、当時ジャン・レミ・モエ(Jean-Remy Moët、1758年~1841年、伝説的なクロード・モエの孫)が率いていたモエ・エ・シャンドン(Moët & Chandon)が、無人となったオーヴィレール修道院と、それに付属するぶどう畑を買い取りました。1930年にはメゾン・メルシエ(Mercier)から、まだ使われていなかったドン・ペリニヨン(Dom Pérignon)の商標を取得し、1936年に素晴らしいプレスティージュ・キュヴェ、ドン・ペリニヨンを世に送り出しました。この見事なシャンパーニュは今日、世界中で非常に有名で、たとえばアメリカでは、シャンパーニュの話題で「ドム」と言うだけで、ほとんどの人がすぐにドン・ペリニヨンを思い浮かべるほどです。