ゴッセ(Gosset)

最古のシャンパーニュ・ハウスという栄誉は、間違いなくゴッセに与えられるべきものです

パリの国立図書館(Bibliothèque Nationale)には、ドシエ・ブルー(Dossiers Bleus)の中に番号29867/322の文書が保管されています。そこには、ピエール・ゴッセ(Pierre Gosset)という人物が1584年、名高いアイの自邸で、自らのブドウからワインを造っていただけでなく、それを実際に商っていたことが記されています。歴史家のトム・スティーヴンソン(Tom Stevenson)は、この年号でもまだ控えめかもしれないと指摘しています。ジャン・ゴッセ(Jean Gosset)という人物が、すでに1555年にブドウ栽培者だったからです。ただし、こちらには取引を裏付ける証拠が見つかっていないため、ゴッセの公式な創業年は約30年後に置かれています。当時のピエール・ゴッセはアイの町長を務めており、その立場で国王アンリ4世(Henri IV)をはじめとする著名人を何度も迎えていました。

ピエール・ゴッセのような当時のシャンパーニュの勤勉な生産者たちは、「ワインの王」の長く伝統ある歴史の礎を築いた存在と言えるでしょう。当時のゴッセの製品は、まだスティルワインでした。しかし、それは少し後の時代、あの有名なサン=テヴルモン領主シャルル・マルゲテル・ド・サン・ドニ(Charles Marguetel de Saint Denis, Seigneur de Saint-Evremond)の頃に、自然な二次発酵によってイギリス宮廷で大成功を収めた、優れたシャンパーニュ産ワインと同じ種類のものだったと思われます。これは、ベネディクト会の著名な修道士ドン・ペリニヨン(Dom Pérignon)とフレール・ウダール(Frère Oudart)がシャンパーニュの発展にその名を残すよりも、ずっと前のことです。
多くの資料では、いまだにリュイナール(Ruinart)が最古のシャンパーニュ・ハウスとして挙げられています。しかし、これは厳密には正しくありません。シャンパーニュは、歴史的に見て「革命」ではなく、長い「進化」の産物であることが今では裏付けられているからです。とはいえ、細かい詮索はこのくらいにして、ゴッセの歴史と、その特別なシャンパーニュの話に戻りましょう。

ゴッセは15世代にわたり、一度も途切れることなく家族経営を続けました。1984年には創業400周年を迎え、地元アイとパリで盛大な祝宴を催し、著名な芸術家を招いての祝祭ミサやコンサートも行われました。この記念にあわせて特別に造られたのが、キュヴェ・カトリエーム・サントネール(Cuvée Quatrième Centenaire)です。しかしその後の10年間で、財政上の問題が表面化します。1994年、ゴッセは同じく名門の家族企業であるルノー・コワントローに買収されました。新しい当主となったのは、ベアトリス・コワントロー(Béatrice Cointreau)です。昔から伝統を守って造られるゴッセのシャンパーニュを愛し、新体制の行方を案じていた世界中の愛好家たちは、すぐに安心することになります。醸造学者(エノローグ)のベアトリス・コワントロー自身、古くからのワイン造りの家系の出身だったのです。彼女の母は、世界的に名高いフラパン(Frapin、コニャックのスゴンザック)の創業者ピエール・フラパン(Pierre Frapin)の孫にあたります。彼女は、ゴッセの伝統を重んじたシャンパーニュ造りを誠実に受け継ぎました。品揃えを絞り込み、力のあるシャンパーニュに集中させたほか、今日に至るまで、国際舞台でゴッセの歓迎される顔として活躍しています。

ゴッセは昔から、上質でありながら、有名ハウスと比べれば比較的小規模なハウスという評価を受けてきました。1994年のオーナー交代前の出荷量は、年間40万~50万本でした。輸出自体は何世紀も前から限定的に行われていましたが(生産量の約20%が約15カ国に向けられていただけです)。たとえば、1841年にオーストラリア沖で沈没した「ウィリアム・サルトハウス号」(William Salthouse)の船倉からは、近年になって、コルクの状態も申し分ないゴッセのシャンパーニュが引き揚げられています。とりわけドイツ(今日では毎年10万本以上が輸出されています)とイギリスは、昔からゴッセにとって最も重要な輸出市場でした。オーナー交代とともに、新しいマーケティング戦略も導入されます。ゴッセの輸出ディレクター、フィリップ・マンフレディーニ(Philippe Manfredini)は、12年以上にわたって輸出比率の拡大に力を注いできました。彼の指揮のもと、現在では年間総生産量約100万本のうち、65%が輸出向けになっています。今日のゴッセは、約70カ国に卸売業者や代理店の複雑なネットワークを築いており、それは主にレストラン業界と緊密に結びついています。そのため、私たちシャンパーニュ愛好家がゴッセに出会うのは、おいしい料理のある場所であることが多いのです。レストランとゴッセの結びつきは自然なものです。ゴッセのシャンパーニュは、味わいの設計からして、ほとんどどんな料理にもよく寄り添うように造られているからです。個々のシャンパーニュに入る前に、まずその手間のかかる醸造技術の裏側を見てみましょう。

Gosset Champagner

ゴッセのセラーを20年以上にわたって率いているのは、シェフ・ド・カーヴ(Chef de Cave)のジャン=ピエール・マレニエ(Jean-Pierre Mareignier)です。ゴッセのシャンパーニュに対する需要が大きく伸びるなか、彼は見事にそれに歩調を合わせながら、ハウスの名高い品質と伝統をほんの少しも損なわずにきました。ゴッセは今もマロラクティック発酵を行いません(他の多くのシャンパーニュ・ハウスでは一般的な工程です)。その代わりに、ブドウ本来の果実酸を、すべての名高いシャンパーニュにとって大切な伝統的要素として守り続けています。マロラクティック発酵をしないことは、醸造責任者に、キュヴェ造りで完璧なバランスを追求することを強いるうえ、セラーでの特別な注意と十分な熟成期間も必要とします。この余分な手間は、何年も後に飲み手にとって幾重にも報われます。ゴッセのシャンパーニュは、並外れたフレッシュさと果実味を備えているのです。同時に、これによって特に熟成能力が高いとされています。すべてのゴッセのシャンパーニュは出荷時点ですでに飲み頃ですが、さらなる熟成能力は多くの愛好家にとって嬉しいおまけです。ゴッセの基本的な性格は変わらないものの、熟成によってこれまでにない一面が現れ、別の一面は後ろに退いていくこともあるからです。

一次発酵は、もっぱらステンレスタンクで行われます。リザーヴワインは、多くのマグナムボトルに入れてハウスのひんやりしたセラーで保管されます。さらにゴッセは、約30樽のオーク樽(各205リットル)を備えた小さな貯蔵庫も持っており、ジャン=ピエール・マレニエは、短期間の熟成にとどめる特定のキュヴェに、ほどよい樽の風味を与えています。ゴッセは自社畑を所有していませんが、400年以上にわたるハウスの歴史の中で、シャンパーニュの栽培農家との間に、最高品質で安定した関係が築かれてきました。そのためジャン=ピエール・マレニエは、モンターニュ・ド・ランス(Montagne de Reims)、コート・デ・ブラン(Côte des Blancs)、マルヌ渓谷(Vallée de la Marne)のグラン・クリュとプルミエ・クリュから、最上のブドウを確実に確保できるという利点を持っています。こうして集められた各種のワインは、クリュ、品種、年ごとに仕分けされ、ゴッセのセラーで保管されます。

さらにゴッセは、アッサンブラージュの中で、高貴で(そして高価な)シャルドネを特に重視することでも知られています。使用するブドウには、平均して95%以上の格付けを求めます。また、使われるのは一番搾りの果汁だけです。
この手間とコストをかけた土台の上に、ジャン=ピエール・マレニエがゴッセの名高いキュヴェを組み立てます。その後、平均5年間、ボトルの中で澱とともに熟成されます。ゴッセでは、プレスティージュ・キュヴェ、ミレジム、グラン・ロゼ、グランド・レゼルヴといった特に上質なシャンパーニュは、さらにクラシックな(ふくらみのある)形のボトルに詰められます。

すべてのヴィンテージ・シャンパーニュ、つまり名高いグランド・レゼルヴ、プレスティージュ・キュヴェ(CELEBRIS)、グラン・ロゼ、そしてスタンダードボトル(750ml)より大きなボトルに詰められるハウスのすべてのシャンパーニュは、昔ながらの手作業によるルミュアージュ(remuage)を受けます。その後、大型ボトルとプレスティージュ・キュヴェは、熟練したデゴルジュール(degorgeur)の手に委ねられます。彼は、ルミュアージュの後に死滅した酵母細胞が瓶口に溜まった発酵の残りかす、すなわちデポ(dépôt)を、ボトル内の炭酸ガス圧を利用して巧みに取り除きます。この古来の技は「ア・ラ・ヴォレ(à la volée、飛ばすように)」と呼ばれます(本辞典の「デゴルジュマン」の項も参照)。続いてドザージュ、最終的なコルク打栓が行われ、さらに最低3カ月、多くは最長1年の追加熟成を経て、デゴルジュマンによる軽いショックから回復させます。出荷されるのはそれからです。

この手の込んだ製造工程を経て、飲み手の前に現れるのは、伝統を厳格に守って育まれた、フレッシュでフルーティー、バランスがよく、味わいに厚みのあるシャンパーニュです。その複雑な香りは、昔から世界中の数多くのシャンパーニュ愛好家と著名なワイン評論家を魅了してきました。そのうえゴッセは、これまでのところ、一般の愛好家にも手の届く適正な価格を保っています。

それでは、ゴッセのさまざまなシャンパーニュを、もう少し詳しく見ていきましょう。

ゴッセで最も手頃なシャンパーニュは、ブリュット・エクセランス(Brut Excellence)です。「エクセランス」という名は決して大げさではありません。味わいと品質の面で、他のほとんどのノン・ヴィンテージ・シャンパーニュの中でも明らかに抜きん出ているからです。私が何度も取ってきたテイスティングメモでも、貴重なシャルドネ42%のアッサンブラージュによって、エレガンス、繊細な酸、若々しいフレッシュさを確かに受け継いでいることが確認できます。さらに45%の高貴なピノ・ノワールが心地よい果実味を与え、13%の素朴なピノ・ムニエが、そのスパイシーさで控えめに全体を丸く仕上げています。このアッサンブラージュには、バランスを整える24%のリザーヴワインも貢献しています。ゴッセのブリュット・エクセランスは、アペリティフとして申し分ない選択です。魚料理や鶏料理にもよく合います。価格も意外なほど手頃です(約35ユーロ/米ドル)。

一段上の格にあるのが、ゴッセのグランド・レゼルヴ(Grande Réserve)です。このシャンパーニュは、実のところ「ノン・ヴィンテージ」と呼ぶのはふさわしくありません。ゴッセは伝統的な造り方として、3つの異なる年の上質なクリュのブドウを意図的に使っているからです。したがって、ゴッセのグランド・レゼルヴは「マルチ・ヴィンテージ」と呼ぶ方が適切でしょう。アッサンブラージュは、シャルドネ46%、ピノ・ノワール39%、ピノ・ムニエ15%。このシャンパーニュには、ゴッセの基本的な味わいの特徴がよく表れています。心地よいフレッシュさとはっきりした果実のニュアンスは、上質なブドウの自然な果実酸を守り抜いていることと、直接つながっているのでしょう。厳選されたピノ・ノワールのワインらしい力強さを表現し、シャルドネの繊細さがさらにそれを引き立てます。ゴッセのグランド・レゼルヴは、伝統的な造りのシャンパーニュがどれほど素晴らしい味わいになりうるかを学ぶための、シャンパーニュ初心者へのお薦めとして、通の間ではすでに定評があります。同時に、これを味わううちに、ヴィンテージ・シャンパーニュは複数の年から造られたシャンパーニュよりも必ず「優れている」はずだという、一部の愛好家に見られる誤解が解けることも少なくありません。このシャンパーニュの複雑さは、著名な評論家たちの称賛しつつも微妙に異なる香りの表現にも表れており、どれも正しいのです。理由は簡単で、このシャンパーニュはあまりに洗練されていて、その大きな香りのモザイクをひとりの専門家が言葉で言い尽くすことはできないからです。グランド・レゼルヴのような特別なシャンパーニュは、すべての愛好家が少なくとも一度は自分で味わってみるのが一番です。
もちろん、グランド・レゼルヴは素晴らしいアペリティフになりますが、その力強さと香りの美しさは、やや濃厚な料理でも説得力を発揮します。たとえば、仔牛肉、ラム、鴨とよく合います。価格は、美しいアンティーク調のボトルに入ったこのシャンパーニュに私が最後に出会ったとき、約50ユーロ/米ドルでした。

Aperitif Champagner

現在ゴッセは、グラン・ミレジム 1996(Grand Millésime 1996)を発売しています。1996年というヴィンテージは、多くの著名な専門家の間で、すでに伝説的な1928年と比較されています。こうした主張には相当な勇気が要りますし、最終的には将来が証明するか、覆すかを決めるでしょう。いずれにしても、1996年が前世紀の非常に重要で、並外れて優れたヴィンテージであることは間違いありません。著名な作家、歴史家、評論家のトム・スティーヴンソンは、シャンパーニュの歴史上、潜在アルコール度数10.3%と、1リットルあたり10gの酸を兼ね備えた年は他になかったと指摘しています。

醸造責任者のジャン=ピエール・マレニエは、この年の貴重なシャルドネに特に敬意を払い、1996年のアッサンブラージュで62%を占めさせました。残りの38%は高貴なピノ・ノワールで、すべてグラン・クリュとプルミエ・クリュのものです。この優れたシャンパーニュは、さらなる熟成によってますます良くなっていくでしょう。
マロラクティック発酵を行わない伝統的な造りを守るため、醸造責任者は、自然な果実酸をより見事に調和させるべく、熟成に十分な時間をかけなければなりませんでした。ゴッセ グラン・ミレジム 1996のテイスティングノートは、すでに数多く出ています。共通しているのは、ゴッセのシャンパーニュならではのフレッシュさと果実味です。予想どおり、この96年はエレガントなシャルドネの花のようなブーケを放っています。ピノ・ノワールは、特にワインらしいニュアンスを加えています。一方で、挑戦的で情熱的な印象もあり、まるで優れた血統を持つ若い競走馬のようだという指摘もあります。1996年が伝説の28年と肩を並べられるかどうかは、これから数年の追加熟成を経て明らかになるでしょう。推測になりますが、ジャン=ピエール・マレニエとゴッセの96年は、私の見るところ、もともと非常に有利な条件を持っています。ゴッセのシャンパーニュは、そもそも熟成能力の高さで際立っているからです。この種の評価は、偉大なヴィンテージの場合、10年から20年後(あるいはもっと後)になって初めて下されることも珍しくありません。ブルゴーニュやボルドーのワイン、あるいはコニャックのブランデーなどと同じように、シャンパーニュ地方の特定のハウスのシャンパーニュにも、投機的な価値が高いものが少なくありません。ゴッセは、その点でとりわけ注目に値するハウスのひとつです。

ゴッセは、そのクラシックなロゼ・シャンパーニュでも早くから知られています。例外なく、アッサンブラージュでシャルドネが主体となるロゼ・リーグの特に重要なシャンパーニュとして、今日まで評価されています。現在ゴッセは、ノン・ヴィンテージのゴッセ グラン・ロゼ(Grand Rosé)と、ゴッセ セレブリス ロゼ 1998(Celebris Rosé 1998)をラインナップしています。

グラン・ロゼは、シャルドネ56%、ピノ・ノワール35%、そしてブジー(Bouzy)とアンボネ(Ambonnay)の赤ワイン9%で構成され、この赤ワインがサーモンピンクの色合いを生み出します。このエレガントなロゼは、複雑な果実の香り、繊細な力強さ、長い余韻で知られています。2001年に名高い国際的テイスティング「ロンドン・インターナショナル・ワイン・チャレンジ(London International Wine Challenge)」で金メダルを獲得したのも、不思議ではありません。ジビエ料理など、味わいの濃い肉料理に特におすすめとされています。

ゴッセ セレブリス ロゼ 1998は、最良の区画のエレガントなシャルドネが61%を占め、さらに果実味豊かなピノ・ノワール32%が加わります。そこに、ブジーとアンボネの最上の赤ワインが加わり、力強いサーモンの色合いを決めるだけでなく、貴重なワインらしい特質をもたらします。食欲をそそるアペリティフとされる一方、味わいの濃い祝宴の料理にも勧められています。今後の年月でも、きっと話題にのぼるであろう美しいヴィンテージ・シャンパーニュです。そこで、はるか昔のゴッセ グラン・ロゼのヴィンテージ・シャンパーニュも、いくつか例として挙げておきましょう。これらは今も通の間でとても重要です。88年も90年も、長年の熟成を経た現在、見事な状態だとされています。どちらも若さと香りの軽やかさを保ちつつ、年を重ねてなめらかさを増しています。特に素晴らしい90年は、数年前に著名なワイン評論家トム・スティーヴンソンの目にも傑出したものと映り、エキゾチックな花の香りで彼を魅了しました。

ゴッセのプレスティージュ(トップ)・キュヴェ(白またはロゼ)には、(しばしば大文字で綴られる)CELEBRISの名が付いています。この名を冠したシャンパーニュの製造では、どこにも妥協がありません。ここで問われるのは、絶対的な最上級です! グラン・クリュの、その年の最良のブドウだけが十分に良いとされます。ゴッセでは、この種のシャンパーニュに、製造のあらゆる段階で、手作業による特別な個別の手入れが施されます。たとえば、すべてのボトルが伝統的なルミュアージュとデゴルジュマンを受けます。ハウスのひんやりしたセラーでの特に長い熟成も、当然のことです。セレブリス ロゼについては、すでに上で紹介しました。(白の)セレブリスでは、現在、3つのヴィンテージがシャンパーニュの世界で特に重要です。88年、90年、95年です。

88年と90年は、たとえば著名なワイン評論家エド・マッカーシー(Ed McCarthy)が、長いキャリアの中で味わえた最も素晴らしいシャンパーニュの二つと評しています。
トム・スティーヴンソンのもとでも、両方のシャンパーニュが90点台を獲得しました。多くの評論家は、さらなる熟成によって、この二つに素晴らしい未来があると語っています(2010年、2015年、あるいはもっと先まで)。88年を今も見つけられるかどうかは、残念ながら運次第です。同じく見事なセレブリス 1990は、幸いなことに今もあちこちで見つかります。セレブリス 1995は現在流通しており、すでに優れたシャンパーニュであることを証明しています。アッサンブラージュは、シャルドネ46%、ピノ・ノワール54%。さまざまな果実の香りが豊かで、完璧にバランスが取れ、さらに特別な情熱的な力強さも備えていると評されています。

ゴッセのシャンパーニュは、どれも味わう体験として格別です。「ゴッセ・スタイル」を知るために、この体験は誰も逃さないほうがよいと私は思います。ゴッセが手間をかけた造りで実現している独特の果実味、フレッシュさ、見事なバランスは、自分で体験してみるほかありません。残念ながら、他の多くのシャンパーニュのように、どこにでもあるわけではありません。他の一部の著名ハウスとは違い、ゴッセの由緒ある名声が価格設定に上乗せされることもありません。名声がシャンパーニュをおいしくしてくれたことは、そもそも一度もないのですから。ゴッセのシャンパーニュに出会えたなら、言葉にできない味わいの喜びだけでなく、驚くほど良心的な価格も楽しめるでしょう。